SnQueen, Да, потрясающая красота и фантазия) Меня в частности поразило, какие необычные кокошники, оказывается, бывают - просто удивительно откуда взялись такие фантастические формы!
вообще это безумно интересно. Я люблю в реале такие вещи очень. У нас во дворце короля Николы их костюмы висят, нет конечно такого роскошества, но все равно, так ощущаешь мостик между временами. Да и просто красиво. А недавно читала статью про рогатую кику. Снесла к себе в цитатник. Очень интересно. Твои альбомы тоже себе сохраню. А еще как представлю, как над этим всем трудились....оо...на их фоне мы совсем безрукие, ну не все конечно, но я точно )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) интересно, а были в те времена женщины неумехи? Ну были ведь наверное а?
Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду- племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание.
В силу климатических и культурных различий регионов России национальный костюм у русских не сложился в единых формах. Выделяются архаичный южнорусский понёвный комплекс (с юбкой из трех полотнищ — понёвой), более поздний севернорусский комплекс с сарафаном и среднерусский смешанный комплекс, а также сформировавшийся под влиянием городской моды в конце XIX века комплекс «парочка» (с юбкой и кофтой) и ансамбль из цельного платья. Пояса были необходимым элементом мужского и женского костюмов во всех вышеперечисленных комплексах.
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.
В теме русской одежды есть еще один важный смысл. Одежда - визитная карточка. Мне не встерчались упоминания о бутиках, ателье и т.д. Практически каждая женщина обязана была сама шить одежду для себя и семьи. Соответственно - чем более удачно получался костюм, чем больше на нем орнамента, украшений и т.д - тем лучше и старательней считалась хозяйка. Кроме этого - основа славянского мировоззрения - умение гармонизировать пространство вокруг себя. Т.е - гармония в семье, порядок во дворе и доме и т.д. Эта гармония может достигаться только при условии внутренней гармонии. Если человек сбалансировал и привел в гармонию свои энергии - он без труда это сделает и с пространством вокруг себя. Соответственно - если женщина находится в гармонии сама с собой - результат ее действий (в данном случае пошив и украшение одежды) будет гармоничным и привлекательным. Вывод - если к тебе приходит человек в рваной рубахе с торчащими нитками и косыми рукавами - это отражение атмосферы в его семье, соответственно и в его душе. Хорошего ничего не стоит ожидать от этого человека, к чему бы он не прикоснулся - получится так же как его рубаха. Еще немаловажно. Рукоделием занимались только ЖЕНЩИНЫ. Это еще одно подтверждение тому, что предки понимали - что атмосфера в семье зависела только от женщин. Языческая Богиня Лада. Ей приписывали контроль за благополучием семьи. Именно для ней возле каждых ворот всегда ставили лавку. Лада присядет за забором и наблюдает за женщиной. Как та ведет себя, куда направляет мужа и т.д. Поэтому в орнаменте часто встречаются символы Лады
Так же нельзя одевать на себя чужую одежду, т.к. она-носитель информации её хозяина-его мыслей, эмоций, болезней, и т.д. Важное значение имеет выбор ткани для одежды, тело должно "дышать" сквозь неё.
"...что выкладывали на свои прилавки купцы киевские по селам и деревням голосистые "коробейники"? А вот что - лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное - крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие - горностай и бобер, куница и соболь, подешевле - рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые - овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки."
Вообще, я тоже думала, сколько времени на это уходило, жуть. Но зимой, наверное, когда больше его было свободного. Кстати, в альбомах 6 и 7 современные вариации. Очень красиво ) Мне они нравятся цветовой гаммой. И, вообще, я еще с детства с картин Васнецова о русских царевнах на такое западаю.
Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими рукавами. Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные». В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек. Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день начала сенокоса и жатвы. Полотно, из которого они изготовлялись, экономили, поэтому рубашку шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.
Деревенская мода не признавала коротких рубах, они шились длинными. Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу. Во многих селах рубаху носили «с пазухой» - рубаху выдергивали из-под пояса и спускали ниже на поневу, фигуру женщины такой напуск делал дородной и округлой, полностью скрывая талию.
Со второй половины XIX века для украшения рубах стали использовать кусочки различных тканей из кумача и мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали как украшения на новое платье. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы.
Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких украс были рубахи только у женщин-вдов. На покойников рубаху шили на «живую нитку».
Понёва
В старинном костюме рубаху редко носили отдельно: в северных и центральных районах России сверху надевали сарафан, а в южных - поневу. Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском - гашником; ее носили только замужние женщины. Понева - древняя одежда, упоминается еще в письменных источниках домонгольского периода. Термин «понява» («понева», «понька») - общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани, пелену, покрывало.
Ткани для понев брали домашнего изготовления: шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли. Техника изготовления ткани была простейшая - полотняное переплетение. Чередование шерстяных и растительных нитей создавало на ткани узор из клеток. Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки. Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала». Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота». Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы. Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
Сарафан
Помимо понев крестьянки носили сарафаны и юбки. Комплекс одежды с сарафаном в конце XIX - начале XX века ассоциировался в России с «национальным костюмом». Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.
Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка. Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой. Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками. Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки - в праздник.
Передник
Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного передника. Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.
Головные уборы
Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки.
Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах.
Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов.
С середины прошлого века наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного убора. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с XII века. Полотенца или платы (куски холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. Наряду с полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто затканная узорами, перегнутая по диагонали (ее получали, отрезая полоску ткани по ширине холста, откуда и название).
Молодые женщины в первый год замужества складывали ширинку жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами назад.
Со временем сложные крестьянские головные уборы заменяются на мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок.
Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.
Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.
Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.
Обувь
Основной обувью крестьян были лапти, но крестьянские девушки из зажиточных семей носили сапоги «на колечках» (гармошкой). Лапти плели из вязового или липового лыка (одевались они на онучи из сукна, холста), изготавливали их в технике «через челнок» (основа - пенька, уток - шерсть). Лапти лаптям были рознь: в зависимости от числа полос лыка, применявшихся для плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; на орловской земле повсеместно были распространены лапти московского типа, сплетенные из липового лыка косым плетением. Праздничными считались вязовые красноватые семерики. Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали. Держались лапти на сборах - веревках из конопляного волокна или шерсти. Вязаные чулки носили обычно до колен. Вязали чулки, как правило, из белой и черной шерсти, часто без пятки. И "модницы" натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, для шика их еще собирали на ногах гармошкой. Для дома или работы в поле в жаркую, сухую погоду надевали веревочные лапти - чуни, в разных деревнях их называли по-разному - «чоботы», «чоботки», «тапки».
Сапоги появились еще в Древней Руси. Но вплоть до середины XIX в. для большинства крестьян они были менее привычны, чем лапти. И считались они обувью не повседневной, а праздничной. Их берегли и пользовались ими лишь несколько раз в год. Носили сапоги в основном мужчины. Праздничной кожаной обувью для женщин из зажиточных семей былиполсапожки с голенищем до середины икры – на резинке, на пуговицах, на шнуровке. Надевали их обычно с белыми чулками. Еще одним видом нарядной женской обуви были коты. Так назывались глубокие туфли на толстой подошве и с широким каблуком. У них были круглые носы и высокий задник. Коты украшали тисненой кожей, вышивкой и бисером. Их, как и полсапожки, носили с чулками – белыми или цветными. Признаком щегольства при этом было спускать чулки от колена до щиколотки гармошкой.
Валенки (катаники) как зимняя обувь получили распространение в крестьянской среде к концу XIX в. До этого их носили лишь люди зажиточные. Валенки были белого, серого, коричневого и черного цветов. Валенки светлых тонов иногда отделывали красным орнаментом, фигурными стежками, нашивками, ремешками и аппликациями. Серые валенки были обувью крестьян, а в черных ходили только очень богатые люди. Однако, в XVII в. богачи еще валенок не знали, они и зимой, и летом надевали красивые сапоги из сафьяна, юфти, утепляли их мехом и красиво отделывали жемчугом и драгоценными камнями. С пренебрежением они относились к тем, кто ходил в лаптях - так и называли их «лапотниками» и не догадывались о том, что через два века их правнуки будут носить народную обувь - валенки с галошами.
Конец XVII – начало XVIII века – переломный этап в истории России. Реформы, проводимые Петром I, широко затронули все стороны русской жизни. Происходила коренная ломка патриархального быта. Преобразования коснулись и костюма. На смену старомосковскому долгополому платью – ферезям, охабням и прочему – приходит костюм западного образца.
Мужская одежда
Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.
Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворот или разрез на груди, манжеты рукавов и подол. Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.
Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со второй половины XIX века был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.
Мужской костюм по всей России был менее разнообразен, чем женский. Он состоял из рубахи, портов, лыковых лаптей или кожаных сапог. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность, — под животом. При этом рубаха поддергивалась вверх над поясом до образования складки-пазухи. Пояса у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того как в моду вошли карманы, к поясу привешивались гребешок и кисет, а также мешочек для денег. Кожаные ремни носили охотники.
В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения были сделаны почти всегда из бисера или речного жемчуга. Плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Такое украшение в народе называли ожерельем. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам. Женская шея была увешана множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Любимым украшением их стали монисты - бусы из бисера, жемчуга, камней. Не случайно, в приданое во многих семьях давали более пуда ссыпного жемчуга - на украшения и одежду.
Ганна, не за что ) Не моя, конечно, из интернета ) Но единственная, которую я смогла читать с удовольствием. Больше визуально воспринимаю подобную информацию )
Кстати, насчет кокошников. Они вышиты жемчугом. И сам дизайн напоминает ракушки )
-
-
17.02.2014 в 11:51Было очень интересно, спасибо
-
-
17.02.2014 в 12:01-
-
17.02.2014 в 12:12-
-
17.02.2014 в 12:15Но и красные разные рогатые.
-
-
17.02.2014 в 13:31Я люблю в реале такие вещи очень. У нас во дворце короля Николы их костюмы висят, нет конечно такого роскошества, но все равно, так ощущаешь мостик между временами. Да и просто красиво.
А недавно читала статью про рогатую кику. Снесла к себе в цитатник. Очень интересно. Твои альбомы тоже себе сохраню.
А еще как представлю, как над этим всем трудились....оо...на их фоне мы совсем безрукие, ну не все конечно, но я точно
интересно, а были в те времена женщины неумехи? Ну были ведь наверное а?
-
-
17.02.2014 в 13:55Статья часть 1
Вообще, я тоже думала, сколько времени на это уходило, жуть. Но зимой, наверное, когда больше его было свободного. Кстати, в альбомах 6 и 7 современные вариации. Очень красиво ) Мне они нравятся цветовой гаммой. И, вообще, я еще с детства с картин Васнецова о русских царевнах на такое западаю.
-
-
17.02.2014 в 13:56-
-
17.02.2014 в 13:56-
-
17.02.2014 в 14:42Статья замечательная, спасибо за неё)))
-
-
17.02.2014 в 14:47Кстати, насчет кокошников. Они вышиты жемчугом. И сам дизайн напоминает ракушки )
-
-
17.02.2014 в 15:02-
-
18.02.2014 в 18:52-
-
19.02.2014 в 11:30